Як вибрати відеокамеру
Формат запису відеокамер
Відеокамери здатні зробити запис у таких цифрових форматах, як Digital 8, mini DV, micro MV, DVD, Mpeg 4. На тих, що працюють в перших трьох форматах, все ще застосовується запис на касету, але вже в цифровій якості. Моделі з форматом запису Digital 8 вибирають ті, у кого ще залишилися записи в аналогових Hi 8. Ці відеокамери дають можливість не тільки переглядати відео, але й проводити оцифровування в Digital 8. Запис як у форматі Hi 8, так і в Digital 8 йде на 8-ми міліметрову плівку. Але тільки в другому випадку — в цифровій якості та зі стереозвуком.
Ціна відеокамер, які записують в Digital 8, досить низька. Але якщо обираєте першу відеокамеру, причому недорогу, то краще звернути увагу на формат mini DV. Відеокамери з форматом запису mini DV менше за розмірами і вагою, оскільки використовується менша касета (стрічка шириною 6,35 мм), ніж для Digital 8. Але при цьому трохи більш якісне цифрове відео й стереозвук.
Ці відеокамери й касети до них випускають багато відомих виробників: Sony, JVC, Panasonic, Samsung. Тому проблем з витратними матеріалами не повинно виникнути. Micro MV формат перевершує попередні за якістю оскільки використовується стиснення відео в стандарті Mpeg 2. До цих відеокамер касети в два рази менше за розмірами, ніж mini DV чи Digital 8. Тому відеокамери з форматом Micro MV вийшли досить компактними. Але коли будете вибирати відеокамеру, спробуйте наскільки зручно тримати її руці. Маленькі розміри можуть доставляти багато незручностей у великій руці, тим більше що кнопки розташовуються занадто близько одна до одної.
DVD-відеокамери ведуть запис прямо на DVD-R/RW диски. Головна перевага в тому, що записане відео відразу можна переглянути на DVD-плеєрі. Пристрій легко перемотує до потрібного моменту. Але розміри самої DVD-відеокамери продиктовані розміром диска, тому зробити досить компактними не вдається. Серед сучасних відеокамер можна вибрати, які записують у форматі Mpeg 4. В якості носія інформації використовується жорсткий диск або flash-карта. Усі записи без проблем переписуються з відеокамери на комп'ютер для подальшого монтажу або запису на диск.
Оптика
Головне у відеокамері — оптика. Об'єктив — це «око», через який в камеру надходить зображення. Його якість в першу чергу залежить від якості цього «ока». Тому фірми-виробники намагаються оснастити свою продукцію високоякісною оптикою або власної розробки, якою відрізняються, (наприклад, Canon та JVC) або залучають до співпраці відомих виробників оптики. Як то співпраця Sony з фірмою Carl Zeiss, Panasonic — з фірмою Leica.
У дорогих моделях використовуються об'єктиви з асферичними лінзами, які пропускають при повністю відкритій діафрагмі в три рази більше світла, ніж стандартний об'єктив. Це дозволяє підвищити чутливість камери в три рази.
Зверніть увагу на оптичне наближення. При зйомці крупним планом доведеться мати справу саме з ним. Зазвичай це 10х-12х, найбільше в побутових камерах — 20х. Цифрове збільшення корисно в ситуаціях, коли доводиться знімати на дальній відстані (військові дії, оперативна міліцейська зйомка і т.п.). Тобто в тих випадках, де не до якості, а як говориться: «Бути б живим».
ПЗС-матриця
Надійшло в об'єктив зображення. Далі воно потрапляє на опрацювання до електронної матриці ПЗС, яка перетворює світловий сигнал в електричний. ПЗС-матриці розрізняються своєю чутливістю, яка багато в чому залежить від фізичних розмірів матриці і від кількості складових її елементів (дозволу).Фізичні розміри матриць прийнято вважати у дюймах:
- в побутових камерах вони складають зазвичай 1/4″ або 1/6″;
- в «най-най» топових моделях зустрічаються й матриці з професійного світу — 1/3''.
Дозвіл вимірюється в пікселях. Співвідношення тут просте: чим більше елементів матриці задіяно у формуванні зображення, тим чіткіше буде картинка.
Тому фірми-виробники з кожним роком збільшують його величину. У 2000 році був подоланий мегапіксельний (понад 1 000 000 пікселів) кордон. Однак це правило (залежність якості від кількості пікселів) діє в межах співвідношення з розмірами і чутливістю матриці. У будь-якій матриці частина елементів залишається пасивною, тому при розрахунку чутливості матриці бажано знати кількість її ефективних пікселів. Найкращим якістю відрізняються ПЗС-матриці з прогресивним скануванням.
Кількість ПЗС-матриць
Може бути одна або три. Однією з важливих характеристик матриці (яку важко оцінити за формальними параметрами) є її передача кольору — тобто те, наскільки точно передається кожен колір.
В існуючих телевізійних стандартах зображення розбивається на 3 складові: червону, зелену і синю (RGB). Тому на кожній матриці на один «заявлений в характеристиках» піксель припадає 3 фотоелемента, що реєструють відповідно червону, зелену і синю складові. При цьому неминуча втрата якості як при перенесення кольорів, так і чіткості зображення.
Тому в сучасних камерах для поліпшення передачі кольору використовують для кожного кольору окрему матрицю, яка вловлює лише свій колір. Світловий потік поділяють на 3, і він спрямовується лише на свою матрицю. Якість перенесення кольорів і чіткість зображення виходять значно краще.
Видошукач
Буває кольоровим або чорно-білим. Сучасні побутові відеокамери оснащуються кольоровим видошукачем. Це професіонали вибирають чорно-білий, оскільки тільки він дозволяє швидко й правильно оцінити різницю освітленості об'єктів.
Баланс білого
Може бути ручний і автоматичний. Навіщо взагалі потрібен баланс білого? Справа в тому, що при різній освітленості змінюється «кольорова температура» — колірний відтінок об'єктів.
- В домашніх умовах при використанні ламп розжарювання, переважають жовті тони.
- При використанні люмінесцентних ламп — синювато-фіолетові.
- При зйомках в сутінках — синювато-сірі.
- На сонці — жовті.
Наші очі адаптуються до цих умов, ми не бачимо різниці. А от відеокамера повинна кожен раз визначати, який колір вважати білим. Саме від цього «еталону» визначаються інші кольори. На вулиці в яскравий день відеокамера частіше за все правильно автоматично визначає білий колір.
Але часто зустрічаються ситуації, коли вона не в змозі зробити це самостійно. В результаті зображення виходить з жовтим або з синім відтінком. Тому необхідна можливість встановлювати баланс білого вручну. Згадайте, з чого починають роботу професійні відеооператори. З того, що ставлять перед камерою білий аркуш та виконують якісь маніпуляції. Так повинні чинити й ви перед початком зйомки в приміщенні.
Нерідкі ситуації, коли знімаючи в приміщенні на «автоматичному балансі білого», хтось випадково пройде повз, різко зміниться освітленість і камера «перебудує» баланс білого. При чому, зробить це, швидше за все, неправильно. У результаті зйомку доводиться припиняти і настроювати баланс заново. Тому в камері повинна бути можливість не тільки ручного визначення балансу білого, але й можливість відключення автоматичного балансу.
Кут огляду (фокусна відстань відеокамери)
Дуже важливий параметр, який практично ніколи не вказується в рекламі. Виробники вказують лише збільшення (Zoom). Але Zoom — це різниця між мінімальною та максимальною фокусною відстанню. А від фокусної відстані залежить кут огляду — те, що може увійти в кадр.
Згадайте, скільки разів для того, щоб зняти людину в повний зріст, вам доводилося відходити «подалі», тому що постать не влазила в кадр? А якщо б мінімальна фокусна відстань було менше (а кут огляду більше), то й відходити довелося б на меншу відстань. Наприклад, на 5 метрів замість 10. А коли захочеться зняти великий будинок, чи краєвид, то «відійти подалі» для того, щоб все потрапило в кадр, доведеться ще на більшу відстань. Наприклад, не на 100 метрів, а на 200. А це не завжди можливо.
У випадку з об'єктивами, при сильному зменшенні фокусної відстані починають позначатися оптичні спотворення. Потрібна складніша, а отже, більш дорога конструкція. І конструктори, що б не збільшувати вартість об'єктива (а значить і всієї камери), обмежують мінімальну фокусну відстань. Тому у дешевих камер в кадр потрапляє не так багато, як у дорогих.
Співвідношення кута огляду від фокусної відстані залежать від розміру зображення на матриці. Для відеокамер неможливо привести конкретну таблицю залежності кута огляду від фокусної відстані.
- Для фотоапаратів з розміром кадру 24х36 мм при відстані 16 мм кут огляду дорівнює 115 градусам,
- 18 мм — 100 градусам,
- 21 мм — 90 градусам,
- 35 мм — 64 градусам,
- 75 мм — 32 градусам.
Як бачите, при зміні мінімальної фокусної відстані всього на кілька міліметрів, кут огляду змінюється дуже значно. При рівній фокусній відстані, чим матриця більше, тим ширше кут огляду.
Збільшення (Zoom)
Може бути оптичним і цифровим.
- При оптичному збільшенні змінюється зображення проектованого безпосередньо на матрицю.
- А при цифровому — спроектоване зображення залишається без змін, збільшення відбувається програмними методами.
При оптичному збільшенні змінюється фокусна відстань — лінзи віддаляються або наближаються до об'єктиву. При цифровому збільшенні саме зображення на матриці залишається тим самим, але з нього вибирається частина, і «розтягується» на весь екран.
В установках відеокамер існує можливість обмежити зростання тільки оптичним. «Цифрове збільшення» можна зробити вже в при монтажі — за допомогою програми відеомонтажу. Справедливості заради, відзначу, що цифрове збільшення зроблене камерою під час зйомки буде якіснішим, ніж збільшення доданий при монтажі. Проте в більшості випадків це не помітно.
Тип розгорнення
Розгортка буває прогресивна та через-строкова. На екрані телевізора зображення формується з 2 частин:
- спочатку оновлюються непарні рядки,
- потім — парні.
Таким чином, при частоті відновлення зображення 25 кадрів в секунду насправді воно змінюється 50 разів на секунду. Але кожен раз змінюється тільки половина кадру. Тому й відеокамери записували не 25 повних кадрів в секунду, а 50 «половинних» кадрів, кожен з яких складався тільки з парних або непарних рядків.
Однак, при перегляді знятого матеріалу, на екранах моніторів з високою чіткістю, стали вбачаться неприємні артефакти.
- При переміщенні по екрану об'єкта, замість чітких кордонів видно «гребінка».
- Ще більше її видно коли роздруковуєш фотографії з фільму.
Тому придумали режим зйомки, при якому кожен кадр записувався повністю. На одному кадрі записувалися парні та непарні рядки, як у кіно. Такий режим називається «прогресивним». Його мінуси в тому, що втрачається «плавність» переміщення, бо оновлення з частотою 25 кадрів в секунду — це все-таки візуально менше, ніж 50 полів на секунду. Цю різницю добре видно при порівнянні кіно- й телефільмів.
Чи потрібна прогресивна розгортка? Для побутових камер — ні. А як же усунути «гребінку»? Будь-яка програма відеомонтажу має функцію «згладжування». Вона повністю її нейтралізує. На екрані монітора стають видні плавні лінії кордону — не чіткі, а плавно розмиті.
Стабілізатор зображення
Бувають двох видів: електронний та оптичний Це дуже важливий елемент, який важко оцінити за формальними параметрами. Тільки пробна зйомка дасть уявлення про якість стабілізатора. Він потрібен для того, щоб зображення на екрані не тремтіло. Адже як би «рівно» ви не тримали камеру, ви все одно не зможете утримати її в одному положенні. Особливо тремтіння позначається на зйомці із збільшенням.
Згадайте стрілянину в тирі: наскільки складно ухвалити рушницю в потрібне положення і утримувати його так. Для полегшення життя оператора й служить стабілізатор. Він компенсує тремтіння.
- Оптичний стабілізатор
Найякісніший. Конструктивно він складається з гіроскопічних сенсорів, які вловлюють напрямок та швидкість коливання камери, а також рухомих лінз. Він вловлює широкий діапазон вібрацій, компенсує найменші тремтіння. У результаті, незважаючи на тремтіння камери, система лінз разом з матрицею завжди знаходяться в одному й тому ж положенні щодо предмета та інших.
Мінус у такої конструкції тільки один — відносно висока вартість. Проте оптичні стабілізатори конструюються з розрахунку не на якусь «центральну крапку», яка залишається нерухомою при тремтінні.Такий стабілізатор правильно працює тільки коли камера надіта на руку. Переважну більшість часу ви будете знімати саме так. А от коли камеру зняти з руки та тримати за об'єктив чи задню частину, оптичний стабілізатор може дати збій. - Електронний стабілізатор
Працює за іншим принципом: ПЗС-матриця в камері більша, ніж потрібно для зйомки. Камера сама вибирає «центр кадру» та область навколо нього. Коли центр зміщується, намагається «повернути» його на місце. Таким чином записує зображення, яке проектується не на центральну частину матриці, а на зміщене. Виходячи з цього принципу, першим недоліком електронного стабілізатора є «залипання» зображення при спробі повернути камеру. Пристрій вважає, що ви не спеціально повертаєте камеру, що це тряска, і «компенсує» похибку. В результаті, коли після зйомки нерухомого зображення ви починаєте поворот для зняття панорами, перший час зображення залишається нерухомим, а потім відбувається різкий «стрибок» у бік.
До речі, при плавному повороті камери, електронні стабілізатори відключаться, щоб дати можливість знімати зображення, що «плавно переміщаються». Тому при зйомці панорам, зображення найчастіше залишається «не стабілізованим». Але головним мінусом електронного стабілізатора є обмеження на мінімальну освітленість, при якій він працює. Тому часто в приміщенні, яке не залито яскравим світлом, електронний стабілізатор може просто не спрацьовувати.
Рідкокристалічний екран
Він у всіх відеокамерах. Дозволяє вести зйомку не тільки з рівня очей, а з будь-яких положень: підняти камеру над собою, або опустити на потрібний рівень, наблизитися впритул до об'єкту, що знімається. Так само РК-екран можна розвернути на 180 градусів і знімати самого себе.
Через РК-екран можна переглядати відзнятий матеріал самому і показувати його іншим. Краще, що б РК-екран був побільше — тоді і дивитися зручніше, і якість картинки (особливо при ручному фокусі) можна ретельно розглядати. На камерах з РК-экранами 180 000 — 200 000 пікселів можна розгледіти деталі. Часто на них можна вивести корисні функції: визначення «точки наведення на різкість» або «точки наведення на освітленість».
Це потрібно для того, щоб при зйомці в складних умовах (наприклад, темний головний об'єкт на яскравому фоні) можна було швидко і точно вказати камері, який об'єкт нам важливий. Тоді камера налаштуватися на нього (незалежно від того, чи потрапляють у фокус інші об'єкти, і як вони освітлені), і ви відзнімите те, що хочете. Природно, що екран, що має мати захист від відбитків.
Функція «Зебра»
Дуже корисна функція, яка наочно показує «засвічені» ділянки — які на екрані абсолютно білі. Навіщо це потрібно? Напевно, ви стикалися з тим, що при зйомці пейзажів варто взяти в кадр трохи менше неба, як воно на екрані перетворюється з мальовничого синього (із хмарами) в біле, як при похмурій погоді.
Причина в тому, що функція авто-експозиції (яка визначає освітленість об'єкту, що знімається) вважає, що освітленість змінилася (тому що в об'єктив потрапляє менше світла). Вона настроюється так, щоб земля на екрані була добре освітлена. При цьому яскраво освітлені об'єкти і небо виходять білим. Аналогічно буває при зйомках когось на тлі вікна, або темного об'єкта на тлі яскравого. Через видошукач буває важко оцінити справжню освітленість. І в цьому допомагає функція «Зебра».
«Зебра» — відзначає чорно-білими смужками ті ділянки, які на плівці будуть виглядати абсолютно білими. І ви можете виправити свою помилку: вибрати інший ракурс, або підлаштувати освітленість вручну. Зустрічається кілька режимів «Зебри»:
- показ на 100% пересвідчення ділянок;
- або на 70% — де ділянки поки не білі, але «потенційно небезпечні».
Наявність ручних регулювань витримки і діафрагми
Дуже корисні можливості для професіоналів, що дозволяють домагатися найкращого для даного виду зйомок якості зображення. Для нічної зйомки, регулюючи витримку, можна отримувати прийнятну яскравість навіть при зйомці погано освітлених об'єктів. Правда, для такої зйомки знадобиться штатив.
Визначення точки різкості або точки освітленості
Прямо на РК-екрані можна вказати (пальцем) точку, за якою налаштовувати різкість або освітленість. Навіщо це потрібно? Часто буває так, що доводиться знімати об'єкт на тлі інших схожих, що стоять на різній відстані від камери. Зрозуміти, який об'єкт є головним, може тільки оператор, а от автофокус не завжди справляється з таким завданням.
Можна перейти до режиму ручного фокусування, але легше просто вказати на РК-екрані точку, за якою потрібно наводити різкість. Аналогічно з рівнем освітленості. Часто об'єкт зйомки переміщається і змінюється фон — зі світлого на темний.
- Коли об'єкт знаходиться на темному тлі — камера автоматично збільшує яскравість.
- Коли на світлому — зменшує.
У результаті основний об'єкт зйомки виходить то засвіченим, то дуже темним. Що б цього не відбувалося — потрібно перейти в ручний режим настройки освітлення. Але по картинці на РК-екрані важко правильно оцінити освітленість, тому краще довірити це автоматиці, вказавши вручну, яка освітленість повинна вважатися нормальною.
Тимчасове переключення на ручний фокус
Якщо ви знімаєте групу однотипних об'єктів, що знаходяться на різній відстані від камери, то автоматика не завжди здатна правильно оцінити що саме вам потрібно. Для цього корисно переключатися в режим ручного фокусування, і самостійно відрегулювати різкість.
Це можна зробити і без зазначеної функції. Але при перемиканні, зйомку доведеться перервати, або камера буде сильно тремтіти під час зміни режиму. А от зробити регулювання плавно, в міру необхідності, натиснувши на спеціально виведену кнопку, не перериваючи знімального процесу, іноді корисно.
Функція компенсації заднього світла
Дозволяє знімати погано освітлені об'єкти на яскравому фоні. Наприклад, людину що стоїть в напів темній кімнаті у яскраво освітленого вікна. Корисна функція, але поводитися з нею потрібно обережно, і не застосовувати її там, де без цього можна обійтися. Інакше ризикуєте отримати у своєму фільмі білий фон, а це погано.
Взагалі, якщо в камері є функція вибору освітленості по заданій точці, то функція компенсації заднього світла не потрібна. Оскільки вона просто дублює її, при чому часто робить «компенсацію» неправильно.
Мінімальна освітленість
Параметр, для якого немає чітких стандартів. Кожна фірма прагне вказати мінімальне значення, при якому камера взагалі здатна щось знімати. При цьому часто не враховується те, що при мінімальній освітленості втрачається передача кольору (до речі, і людське око при мінімальній освітленості бачить все в чорно-білих тонах), та й кількість шумів зростає.
Але про це в рекламі не вказується. Тому думка, що чим менше значення мінімальної освітленості, тим краще камера знімає в умовах недостатньої видимості, помилкова. Для компенсації недоліку освітленості придуманий режим нічної зйомки.
Режим нічної зйомки
Реалізується за рахунок того, що на один кадр накладається декілька, і за рахунок їх складання відбувається збільшення яскравості зображення. При нічних зйомках режим дуже корисний, тому що дозволяє зняти те, що у звичайному режимі виглядає дуже темним.
Однак, слід мати на увазі, що при такому режимі тремтіння камери неприпустимо — інакше побачите розмиту картинку. Знімати в такому режимі можна тільки міцно зафіксувавши камеру в одному положенні. Наприклад, притуливши її до нерухомого об'єкту або встановивши на штатив. Якщо у камери є ручне регулювання витримки, режим не потрібен (зазвичай є щось одне).
Ліхтар підсвічування
Це просто лампочка, встановлена на камері, яка може підсвітити об'єкт на 1-2 метри. Цінність даної підсвічування спірна — хіба що ви будете знімати ваших друзів на темній вулиці. Взагалі, отримати з такою лампочкою хороший запис практично неможливо. І найчастіше така опція не потрібна.
Інфрачервоне освітлення
Це підсвічування об'єктів інфрачервоним світлом. Ви, напевно, бачили репортажі по телевізору про нічні акції, — де все в чорно-зелених тонах, і ходять люди з палаючими яскраво-зеленими очима? Ці записи зроблені з інфрачервоним освітленням. Вони застосовуються там, де не можна застосовувати інше освітлення. Таке підсвічування невидиме для ока, зате його фіксує відеокамера.
Можете провести досвід: наведіть на камеру пульт дистанційного керування й натисніть на його кнопки. Ви нічого не побачите, але на плівці від пульта буде виходити спалах. Для того, щоб зрозуміти, чи потрібна ця функція, визначте, де ви будете нею користуватися? На риболовлі вночі знімати своїх друзів? Або фіксувати на плівку сплячий туристичний табір? У принципі, з чорно-зеленого зображення можна зробити більш звичне нам чорно-біле. Але оцініть реально — чи потрібно вам це.
Портретний режим
Відрізняється від інших тим, що в ньому у фокусі повинен бути тільки основний об'єкт. Все, що знаходиться за фоном, повинне бути максимально розмито (не різко). Досягається це шляхом максимального відкривання діафрагми. Цей режим є практично на всіх відеокамерах. Він буде корисним тим, хто знімає людей крупним планом (а не тільки пейзажі).
Запис на карту пам'яті
Для запису нормального відео ця функція не потрібна.
- По-перше, розмір пам'яті обмежений, і на карту пам'яті 1 гігабайт поміститься не більше 5 (п'яти) хвилин повноцінного відео.
- По-друге, записати повноцінне відео не вдасться через досить низьку швидкість запису, підтримувану картами пам'яті.
Проте, для отримання фільму для публікації в Інтернеті, функція буде корисною. Тому, що запис на карту пам'яті проводиться вже зменшеного розміру. Це дозволяє обійти обмеження по швидкості запису даних. Але оцініть реально — наскільки велика ймовірність того, що Ви будете публікувати в Інтернеті знятий матеріал без будь-якої правки? А будь-яка програма комп'ютерного відеомонтажу має можливість експорту знятого матеріалу в усі існуючі формати.
Цифрові ефекти
Абсолютно марна функція для цифрових камер, якщо подальший монтаж буде здійснюватися на комп'ютері. Це для аналогових камер (коли відзнятий матеріал монтувався методом лінійного монтажу прямо на відеомагнітофон) ефекти на відео затемнень, розмиття тощо, було можливо накласти лише в момент зйомки.
Тепер же будь-яка комп'ютерна програма відеомонтажу має набагато більше подібних ефектів, якими до того ж можна керувати (робити їх коротше або довше). Тому настійно рекомендується під час зйомки відео взагалі ніколи не користуватися. До речі, якщо ви багато знімаєте, то досить скоро такі ефекти вам почнуть набридати, і ви повернетеся до монтажу «стик у стик», і з усіх ефектів будете користуватися тільки «плавним переходом одного зображення в інше», як у професійних телепередачах.
Титри
Купуючи цифрову камеру, ви явно будете монтувати фільм на комп'ютері. Усі титри можна накласти в програмі відеомонтажу. Для цього у неї в сотні разів більше можливостей, ніж у відеокамери.
Можливість цифрового монтажу на камері
Така функція потрібна тільки для монтажу фільму в «польових умовах»: під час поїздки, без комп'ютера, вам потрібно змонтувати фільм, тому що потім на це не буде часу. Тим, хто збирається монтувати свій фільм на комп'ютері, ця функція взагалі не потрібна.
Теоретично, можна придумати їй яке-небудь застосування. Наприклад, для того, щоб відразу виключити «невдалі місця», і не витрачати місце на жорсткому диску комп'ютера на запис свідомо непотрібного матеріалу. Але насправді, навряд чи ви будете цим користуватися.
Час роботи від акумулятора
Важлива характеристика, від якої залежить комфортність зйомки. Містить кілька параметрів:
- час роботи просто включеної камери,
- час роботи в режимі перегляду,
- час роботи при зйомці.
Не варто думати, що якщо потрібно зняти матеріалу на 1 годину, то і акумулятор повинен працювати в режимі зйомки тільки одну годину. Це вірно тільки для зйомки безперервних подій, наприклад, театральних постановок.
Зазвичай потрібно час на те, щоб:
- вибрати сюжет,
- подивитися, як він буде виглядати у видошукачі,
- потім спробувати інший ракурс (знову ж таки з використанням видошукача),
- і тільки потім можна натискати кнопку «Запис».
Та й не будеш же вмикати-вимикати камеру кожні пів хвилини?! До речі, на те, щоб при включенні витягнути плівку з касети, а при вимиканні прибрати її назад, теж витрачається енергія. Тому камера зазвичай залишається включеною весь час, навіть якщо за 3 години вдається зняти тільки 30 хвилин фільму.
Зверніть увагу на те, що виробники камер часто постачають свої пристрої з акумуляторами малої місткості, що б зробити комплект більш дешевим. Накопичувач доведеться докуповувати.Тому орієнтуйтеся не на час роботи камери, а на час, який можна працювати з докупленим акумулятором за окрему плату.
Іноді виробники вказують в рекламі максимальний час роботи, яке можливий лише з яким-небудь супер-акумулятором. Його потрібно купувати окремо. Він коштує досить дорого. При цьому максимальний час роботи вказується при відключеному РК-моніторі, відключених цифрових функціях, і т.д.
USB-2 (USB): висновок
Потрібно для перекидання в комп'ютер фотографій, знятих на Flash-карту. Корисно також для тих, хто збирається публікувати свої фільми в Інтернет. Тільки при цьому розмір зображення в 4 рази менше (у 2 рази по висоті та у 2 рази по ширині), ніж стандартний кадр PAL.
Для повноцінного відео — марний, тому що швидкість передачі даних по ньому недостатня для передачі в реальному часі картинки з відеокамери. USB-2 здатний тільки на передачу відео ряду для Інтернету (тобто зменшеній). А відеокамера з'єднується з комп'ютером кабелем іншого стандарту: IEEE-1394.
Роз'єми
Для того, щоб «перенести» відеофільм в комп'ютер, потрібен лише один роз'єм — IEEE 1394. Підключили до нього кабель, і можете «переносити» відеозображення і звук. При чому, як з камери в комп'ютер, так і з комп'ютера на камеру. Такий роз'єм прихований під кришкою, під час зйомки його не видно. Він є у всіх цифрових відеокамерах.
Для підключення штатива з пультом керування (зазвичай такі пульти виробляє та ж фірма, що і відеокамеру), потрібен спеціальний роз'єм. Він має бути легко доступний, що б не доводилося кожного разу для підключення штатива виколупувати кришку.
Решта роз'ємів — на ваш розсуд:
- роз'єм для навушників,
- для підключення зовнішніх мікрофонів,
- зовнішніх освітлювачів, і т.п.
Роз'єми типу s-video, або аудіо-виходи знадобляться тільки тоді, якщо збираєтеся підключати камеру безпосередньо до телевізора.
Читайте: «Как выбрать экшн-камеру»
Дивіться відеоогляд ZOOM Q4N
