"Унітаз" для дачі або як правильно зробити септик.

Найпростіший спосіб - будочка у дворі з встановленим відром або подібної ємністю. Якщо є матеріали і інструмент, легку конструкцію можна зробити самотужки за один-два дні. Втім, можна і прикупити готовий «будиночок» - їх називають пудр-клозет. У ролі «пудри» використовують торф, тирсу або золу.

Наступний крок - біотуалети. Більшість з них потребує спеціальних рідинах для нормальної роботи, причому, чим безпечніше ці рідини для навколишнього середовища, тим вони дорожче. Виливати вміст під кущ або в компост не рекомендується.

Що пудр-клозет, що біотуалет вимагають досить частого очищення, адже обсяг ємності невеликий. Деякі моделі біотуалетів, втім, випаровують рідкі фракції за допомогою підігріву, спорожняти їх потрібно набагато рідше, але і ціна такого апарату соответственна, до того ж потрібно підключення до електрики і вентиляції.

Туалети з вигрібною ямою - дуже поширене стаціонарне рішення. Обсягу ями в кілька кубометрів зазвичай досить для сім'ї на сезон.

Люфт-клозет. Туалет розташований всередині будинку, вигрібна яма - зовні. За рахунок підігрівається від печі або електрики вентиляції (люфт-каналу) все запахи йдуть назовні.

Недоліки вигрібних ям очевидні. Чистити їх рано чи пізно все одно доведеться, до того ж вони вирішують тільки одну проблему. Якщо зливати в них брудну воду після миття або прання - ємність переповниться дуже швидко. Іноді можна зробити вигріб без дна, і рідина буде йти в грунт, але з точки зору екології це дуже спірне рішення. Тому брудну воду зазвичай просто вихлюпують на землю.

Якщо, крім власне туалету, хочеться вирішити і проблему стоку брудної побутової води, допоможе накопичувальна система, т. Е. Великий бак. Оптимальна ємність - 8 метрів кубічних, саме стільки може вивезти асенізаційні машина за один раз (оплачується не обсяг, а саме виїзд). «Мінус» тільки один: викликати машину доведеться досить часто, кілька разів на рік, адже велика частина вивозиться - звичайна вода.

Всі перераховані вище варіанти відносно прості і не вимагають великих «інвестицій». Щоб зробити справжню, «міську» каналізаційну систему, що вимагає мінімального обслуговування, і фінансів, і зусиль, знадобиться більше. Так, забезпечити заміський будинок водою набагато простіше, ніж якісно вирішити проблему утилізації стоків (так часто буває: те, про що найменше думаєш, підносить найбільше сюрпризів). Складно, але здійснимо. Для цього потрібні спеціальні очисні споруди.

Трохи хімії, фізики, біології та екології

З точки зору хімії, основні компоненти побутових стічних вод - високомолекулярні органічні сполуки, т. Е. Білки, жири і вуглеводи. Там же можна знайти амонійний азот (простіше кажучи - сечовину), сполуки фосфору, солі деяких металів і тверді неорганічні зважені речовини. Все це розчинено у великому обсязі води.

У розумних кількостях ці компоненти навіть корисні для природи, бо швидко засвоюються бактеріями і рослинами. Відбувається природна самоочищення - окислення компонентів до хімічно безпечних з'єднань.

Проблема в тому, що концентрації речовин в стічних водах в десятки і сотні разів перевищують гранично допустимі, а значить, постійний полив городу такий «водичкою» або її скидання на вулицю (а звідти - в найближче водоймище) ні до чого доброго не приведе. Отже, завдання зводиться до відокремлення води від відходів з попутним їх перекладом в низькомолекулярні з'єднання або нерозчинні у воді солі неорганічних речовин. При належній очищенню воду можна сміливо повертати назад в природу, а твердий залишок або використовувати для поповнення запасів компосту, або, що простіше, періодично видаляти за допомогою асенізаційної машини.

Незалежно від конструкції очисних споруд принцип дії у них один - біологічне окислення органіки за рахунок роботи бактерій і найпростіших організмів. Ті, в свою чергу, можуть бути аеробних і анаеробних. Першим для життєдіяльності необхідний кисень, другі обходяться без нього.

З точки зору охорони навколишнього середовища найважливішим показником чистоти стічних вод є біохімічне споживання кисню (ВПК), т. Е. Його кількість, яке необхідно для розкладання органіки в пробі. Тут все просто: органічні речовини, що потрапили у водойму, з'їдаються в основному аеробними бактеріями, при цьому споживається розчинений у воді кисень. Менше кисню - гірше умови для риб і інших аеробних організмів, водойма в прямому сенсі загажівать і зацвітає. Через деякий час на місці чистого ставка реально отримати топке болото, але спочатку прийдуть екологи та СЕС, візьмуть проби води і покарають винних. Великий штраф і припис на установку відповідних очисних споруд цілком реально отримати і приватній особі. Висновок простий: сток треба знешкодити до його попадання в воду.

Вимірюють БПК в mг / л. зазвичай керуються значенням БПК за п'ять днів при нормальних умовах (20 ° С, повна темрява, в закритій склянці). Повний БПК для побутових стоків приблизно в 1,5 рази вище п'ятиденного.

Позбутися від розчинних у воді сполук азоту допомагають аеробні нитрифицирующие бактерії. Це досить тривалий процес, під час якого амонійний азот переходить в нітрати і нітрити. Якщо взяти пробу води, вплив цих бактерій виявиться приблизно через тиждень по різкого збільшення споживання кисню. Надалі нітрати і нітрити піддаються денітрифікації, при якій утворюється атомарний азот.

Таким чином, щоб провести достатню очищення стічних вод, необхідна в першу чергу велика ємність, в якій все зайве буде попередньо перероблено бактеріями до простих сполук, включаючи воду і вуглекислоту. Заодно там же відстоїться і неспішно випаде в осад велика частина розчиняється у воді неорганики. Щоб не переводити розчинений у воді кисень даремно, логічно скористатися допомогою анаеробних бактерій, а з залишками і сполуками азоту доведеться розбиратися на наступному ступені очищення, де за роботу візьмуться аеробні організми. Тільки після цього стоки будуть безпечні для природи.

Звичайно, для промислових стоків, в яких можуть міститися нафтопродукти, солі важких металів, будь-яка «хімія» та взагалі все що завгодно, потрібно більш ретельне очищення та введення додаткових ступенів, але при побутовому використанні слив в каналізацію подібних речовин не практикується.

І ось тут ми безпосередньо підходимо до того, що заміські жителі, не вдаючись у подробиці, називають словом «септик». Тим часом септик - це тільки частина очисної системи.

Септики

Під терміном «септик», строго кажучи, слід розуміти ємність-відстійник, в якій проходить перша ступінь очищення; відходи піддаються біологічному окисленню без доступу кисню. З цієї точки зору і накопичувальна вигрібна яма може вважатися септиком, але ось очисною спорудою її назвати не можна.

Звичайний септик являє собою герметичну ємність об'ємом від одного до декількох десятків кубометрів, що складається з однієї-трьох секцій, розділених перегородками. Зверху є один або кілька люків для очищення, а також отвори або труби для під'єднання початку та вкінці трубопроводів.

Споруди природною фільтрації

Принцип роботи у фільтрів однаковий: вода з септика розподіляється по фільтрує елементів великої площі (засипці або грунту). У ролі засипки використовують шлак, щебінь, пісок та подібні матеріали. Бактерії, що живуть на засипці, «доїдають» органіку і сполуки азоту, заодно в фільтрі затримуються зважені речовини і мінерали.

Різновидів фільтрів досить багато, підбираються вони індивідуально, залежно від багатьох факторів. Детальніше про це буде розказано нижче.

Комплекс з септика і природного фільтра - найбільш популярний метод вирішення «брудної» проблеми. Стоки по ньому проходять самопливом, в процесі роботи він не вимагає ні витрат електроенергії, ні витратних матеріалів, і тому досить дешевий. При правильному розрахунку ассенізационную машину доведеться викликати раз в 1-2 року, а раз в 10- 15 років буде потрібно очищення фільтруючих споруд.

Очисні станції

У тих випадках, коли грунтові води знаходяться дуже близько до поверхні грунту або природоохоронний статус місця не дозволяє використовувати природну фільтрацію, для повної переробки використовують повністю закриті від контакту з грунтом очисні станції. Тут вже не обійтися без електричного обладнання.

Подібна станція складається з декількох блоків. Перший блок аналогічний септика, другий - аеротенк, або біореактор, в якому стоки «дозрівають» і денитрифицирующих за допомогою аеробних мікроорганізмів. Варіантів тут два: застосовується активний мул або біоплівки.

Активний мул - це вільно плаваючі у воді мікроорганізми. Зайве розмножити мікрофлора активного мулу випадає на дно аеротенках у вигляді осаду. Для аеробних процесів необхідно насичувати воду киснем замість витраченого, тому до складу системи обов'язково входить компресор.

Час від часу осад спеціальними насосами перекачується назад в септик. В принципі аеротенк з активним мулом можна поставити і замість септика, але на практиці до цього вдаються не дуже часто: при тому, же підсумковому результаті зростають витрати енергії. Це може бути виправдано тільки при великих обсягах стоків.

Біоплівка плівкою як такою не є, просто вся мікрофлора закріплюється на спеціальних фільтруючих елементах. В їх ролі можуть виступати різні засипки з великою площею поверхні або полімерні йоржі. У міру заростання поверхні фільтрів їх промивають водою, взятою з наступних ступенів очищення, а змите повертається назад в септик. Процеси автоматизовані, в систему для цього включають датчики забруднення, що подають команду насосів.

Секцій в біореакторі зазвичай кілька. Часто використовується комбінована очищення, коли в деяких секціях працює активний мул, а в інших - біоплівка. У систему можуть вводитися й інші елементи, наприклад, знезаражувачі або хімічні добавки, що зв'язують розчинні неорганічні сполуки. У будь-якому випадку після повного циклу очищення на виході станції повинна вийти чиста, з точки зору допустимих норм, вода.

Переваги очисної станції очевидні: невеликий обсяг земляних робіт (вони набагато компактніше великих накопичувальних ємностей), однаковий (і що важливо - тривалий) термін служби основних елементів, мінімум власного обслуговування. Недоліків теж вистачає. Вартість установки досить висока, а працювати «на повну силу», з максимальною якістю вона буде тільки при постійному проживанні та рівномірної підживлення стоками: аеротенк за обсягом менше септика і, отже, набагато чутливіші до залповим скиданням великих кількостей води. Плюс витрати на періодичне обслуговування самої станції, мікрофлору для аеротенках та електроенергію.

Що вибрати?

Сучасний ринок пропонує безліч готових очисних споруд різного типу. Найчастіше фірми, що займаються монтажем систем каналізації, пропонують найбільш дороге рішення, а саме біореактор повного циклу, з високим ступенем очищення. Після такої установки вже не потрібна ніяка додаткова очистка або фільтрація, вода на виході відповідає статусу «технічної» - нею можна, наприклад, поливати город. Недолік у таких установок один - дуже висока вартість, але в деяких випадках вони дійсно незамінні.

Однак «в деяких» - не означає «завжди». Домогтися, щоб очищена вода відповідала всім нормативам, часто можна і простішими і дешевшими способами. Але щоб бути в цьому впевненим, необхідно для початку хоча б знати ці нормативи - в різних регіонах вони можуть відрізнятися, і досить сильно.

Будь-яке очисну споруду необхідно погоджувати з СЕС, причому краще на стадії проектування. Навряд чи з її боку виникнуть претензії при наявному на власній ділянці спорудженні з грунтової фільтрацією і достатньою санітарною зоною від будівель і джерел водопостачання. Якщо ж стоки після очистки виливаються на рельєф, а значить, в найближче водоймище, СЕС має право взяти пробу води і в разі невідповідності пред'явити претензії. Та й відносини з сусідами, які простежують постійне скидання нехай навіть чистої води в загальну канаву, теж навряд чи покращаться. Звідси висновок: якщо в силу будь-яких причин потрібно зробити саме очисна споруда з відведенням стоку, в першу чергу потрібно потурбуватися проектом і отриманням дозвільної документації. У наших умовах це досить копіткі процеси, найпростіше довірити їх професіоналам. Законодавство і нормативи досить заплутані, врахувати всі самостійно не завжди вийде, а переробка за приписом може обійтися куди дорожче.

Будівництво очисних споруд

Обмовимося відразу - ми не плануємо переписати все цифри з нормативної документації, згадаємо тільки основні. Бажаючим самостійно зробити каналізацію потрібно витратити трохи часу і вивчити два нормативних документи: «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди »та« Методичні рекомендації щодо розрахунку кількості та якості прийнятих стічних вод і забруднюючих речовин у системи каналізації населених пунктів ».

При проектуванні доводиться враховувати безліч різних чинників: розрахункова кількість проживаючих влітку і взимку, індивідуальні потреби в водоспоживання, рівень грунтових вод, глибину промерзання землі, рельєф ділянки, розташування на ній будівель ... Ось про це ми і поговоримо.

І знову септики

Насамперед потрібно визначити необхідний обсяг септика. Попередній розрахунок простий норма водоспоживання на людину в добу - 200 літрів. Мінімальний обсяг повинен бути в 2,5-3 рази більше добового надходження стоків. Цього достатньо для того, щоб рідина встигла відстоятися, а органіка - частково переробити. Нагадаємо, що основний принцип роботи септика - неспішне гниття і зброджування надходять в нього відходів. Повного очищення він не дає, та це й не входить в його завдання. Менший, ніж потрібно, об'єм призведе до того, що рідина буде занадто швидко залишати септик, попутно взбаламучівая і виносячи з собою осад, що збільшить навантаження на наступні ступені. Великий обсяг збільшить вартість будівництва, а ступінь очищення зміниться незначно. Кількість камер, всупереч поширеній думці, на якості очищення особливо не позначається, вони більшою мірою потрібні для зручності: в першій камері виявиться найбільше осаду, в наступних - все менше і менше.

Санітарно-захисна зона від септика до будинку - не менше 5 м. Ще слід враховувати, що для відкачування доведеться викликати машину, а значить, потрібен під'їзд до люка; хоча вміст септика і є цінним добривом, навряд чи хтось погодиться діставати його «на компост» відрами, нехай навіть раз на рік.

Септики роблять з різних матеріалів - бетону, металу, пластику. Важлива тільки непроникність бака, всі інші особливості використовуваних матеріалів проявляються лише в процесі монтажу, але не експлуатації. В даний час найпростіший спосіб - пластиковий бак, який легко привезти і встановити на місце.

Бетонні «вироби» відносно дешеві і користуються попитом, їх можна купити в зборі, а можна зібрати з окремих плит. Цілком реально (і фізично, і фінансово) відлити септик самостійно з монолітного залізобетону з додаванням гидрофобизирующих добавок (вони є в продажу). Треба тільки врахувати, що бетон - матеріал гігроскопічний, так що економити на його марці і гідроізоляції стиків не варто. Стандартні колодязні кільця теж цілком годяться, зробити з них септик об'ємом в 2-3 кубічних метра досить просто.

Якщо потрібен більший обсяг, роблять кілька камері переливними трубами. Металеві септики відносно легкі, зручні, міцні, але зажадають якісного захисту від корозії. Втім, мінімальний термін служби будь-якого септика, навіть сталевого, - кілька десятиліть. Все просто: якщо в рідині немає кисню (а всередині септика його дуже мало), навіть незахищені металеві стінки не іржавіють. А в бетонному септику утворився мул прекрасно загерметизуйте все мікропори зсередини.

Бетонні септики зазвичай просто закопують в землю. Для більш легких металу і пластика на дні котловану спочатку укладають або відливають бетонну плиту, потім кріплять до неї бак, наприклад за допомогою тросів. Якщо цього не зробити, бак, особливо після планового спорожнення, здатний «спливти» в грунті. Зовні баки засипають сумішшю цементу і піску в співвідношенні 1: 5-1: 10, незайвим буде спочатку викопати котлован зі зворотним ухилом стінок. Баки в процесі зовнішньої засипки потроху заповнюють водою, щоб не продавити стінки. Мінімальна глибина закопування підбирається з таким розрахунком, щоб вміст не замерзло взимку, хоча всередині септика через життєдіяльності бактерій температура практично завжди плюсова. Занадто глибоко закопувати теж не варто максимальна глибина всмоктування у асенізаційної машини - 4-4,5 м.

Що після септика?

Як вже було сказано вище, методів і систем фільтрації досить багато, вибирати їх треба в залежності від конкретних умов. Найважливіше з них - близькість ґрунтових вод. Нижній край будь-якого очисної споруди не можна розташовувати на відстані менше 1 м від їх рівня. Вище - можна, однак варто врахувати ймовірність промерзання грунту взимку.

Колодязь не можна використовувати, якщо грунтові води підходять до поверхні ближче, ніж на 3 м. До того ж у важкому грунті він просто не зможе відводити воду, тому його застосування виправдано тільки в піщаних і супіщаних грунтах. Допустимий обсяг стоків на добу в перерахунку на 1 м2 фільтруючої поверхні (т. Е, дна і стінок) - 100 л для піщаних грунтів і 50 л для супеси.

Це також накладає обмеження: для більшого рівня споживання колодязь не годиться (втім, їх можна зробити кілька, це частково вирішить проблему).

Поле фільтрації придатне при рівні грунтових вод до 2 м від поверхні і на більш важких грунтах. Для цього на виході з септика влаштовують розподільник, від якого віялом відходять кілька (зазвичай три-п'ять) труб, перфорованих в нижній частині. Далі труби йдуть паралельно, в кінці поля знову змикаються. У місцях стиків встановлюють оглядові колодязі з пазами для заслінок і вентиляційні стояки. Розрахункове навантаження на 1 погонний метр труби в піщаних грунтах - 30 л / сут, в супіщаних - 15. Загальна довжина кожної труби - до 20 м. Труби укладаються в траншеї, засипані піском, щебенем або іншими фільтруючими матеріалами. Як варіант, використовують одну центральну трубу з безліччю бічних відгалужень.

В суглинних грунтах часто обходяться без труб, влаштовуючи перекриті з боків і зверху траншеї (фільтруючі касети) з засипанням їх нижньої частини щебенем, а зверху - піском. Над касетами можна сміливо влаштувати газон або навіть посадити дерева. Добове навантаження для суглинків - 60 л / м2.

Якщо грунт глинистий і проводить вологу дуже погано, беруть розгалужені піщано-гравійні фільтри або фільтруючі траншеї лінійного типу. Тут принцип такий: риють котлован, в його нижній частині розташовують укладені горизонтально збирають труби, засипають їх шарами піску і щебеню різних розмірів, а зверху укладають «зрошувальні» труби, проведені від септика. Траншею після засипки труб накривають гідроізоляційним матеріалом і остаточно засипають шаром грунту. Вода з «зрошувальних» труб проходить через засипку і збирається розподільними. Продуктивність при цьому помітно вище, ніж у інших способів. Недолік у конструкції тільки один: стоки все-таки доведеться скидати на рельєф (привіт сусідам!), Значить, і про погодження проекту з СЕС «випадково забувати» не варто.

Необхідні санітарно-захисні зони від споруди до житлового будинку (і знову ж, не забуваємо про сусідів): для колодязя і піщано-гравійного фільтру - 8 м, для полів підземної фільтрації - 15 м. Санітарні зони до джерела водопостачання (питного колодязя або свердловини) - не менше 25 м, а бажано ще більше. Чи не дотримуватися цей норматив, щонайменше, нерозумно.

Чи є сенс купувати очисну станцію? Є, але не завжди. Іноді можна обійтися спорудою піщано-гравійного фільтра, тільки загерметизованого ще й знизу, а очищену їм воду виводити на достатньому видаленні від виходу септика.

Не завжди потрібно і очисна станція, якщо грунтові води підходять близько до поверхні землі. Якщо дозволить фантазія, можна спорудити насип, в яку сховається будь-яка з перерахованих вище систем фільтрації - такий метод практикується, але треба продумувати розміри «насипу», щоб вона не промерзла в холоди. Тут, правда, не обійтися без автоматичного насоса, що подає стоки з септика до фільтру,

Насос знадобиться і в тому випадку, якщо стічні води через особливості рельєфу не вдасться пустити самопливом. Іноді в систему додатково вводять один або кілька відстійників, куди занурюють дренажні поплавкові насоси ( «фекальні», «Для слабозабрудненої рідини» або «для чистої води») - в залежності від місця установки.

Трубопроводи

Найчастіше при розрахунках і на практиці використовують труби діаметром 100 мм. Матеріал труб - будь-який, що під руку попадеться, важлива лише ретельна герметизація стиків. Найпростіший варіант - пластикові трубопроводи, їх легко і швидко можна змонтувати або пристосувати під конкретні завдання, наприклад, зробити перфорацію для виготовлення зрошувальних труб.

Самопливні трубопроводи влаштовують з ухилом в 2 см на 1 м шляху. Більше немає чого, інакше вода буде швидко стікати, а тверді складові застрягнуть по шляху. Якщо ухил більше, потрібно робити ступінчастий трубопровід з вертикальними ділянками, якщо менше - використовувати насоси. Бажано, особливо в разі довгих з'єднань, передбачити можливість їх прочистки через невеликі люки або трійники, закриті зверху, з відносно легким доступом.

Заглиблення всіх труб повинно бути таким, щоб трубопровід не замерз в мороз. На практиці це не означає, що потрібно заглиблюватися нижче зони промерзання. Мінімальна глибина - 50- 60 см, ??цього зазвичай достатньо. Звичайно, якщо є можливість, варто закопатися глибше, інакше в разі замерзання труб доведеться до весни користуватися методами, зазначеними в самому початку статті. Іноді є сенс подбати про утеплення труб, але це треба дивитися за місцем. На труби усередині септика надягають трійники, щоб якомога менше «турбувати» вміст і зливати воду з-під спливла жирової кірки, не зачіпаючи її. Підвідний патрубок септика повинен бути на кілька сантиметрів вище, ніж відводить.

Вентиляційні труби - теж важливий елемент. Їх ставлять на септик або на трубопровід, що виходить з дому. Друге краще: трубу легко прикріпити до будинку і підняти на будь-яку бажану висоту. Окремі труби будуть потрібні для колодязів. Як їх замаскувати - питання особистої фантазії.

Кілька простіше йде справа, якщо каналізація встановлена ??в літньому будинку і взимку не використовується. Тоді питання мінімальної глибини і грунтових вод стоїть не так гостро. У сухому трубопроводі замерзнути нічому, септик теж переживе зиму без втрат. Єдине, про що треба пам'ятати, - перед тривалим від'їздом потрібно осушити систему водопостачання, щоб нічого не розморозити, а заодно злити воду з унітазу і сифонів в будинку.

І наостанок. Для запуску септика необхідна анаеробна мікрофлора. Її можна купити і просто змити в каналізацію. Любителям економити порекомендуємо інший спосіб: зайти до сусіда - власнику працюючого септика з порожнім відром ... а піти з повним, зачерпнувши невелику кількість мулу (скільки дозволить сусід) з «нутрощів» септика. Процедура не найприємніша, але необхідна - без неї вихід септика в робочий режим станеться тільки через кілька місяців.