Как использовать внешнюю вспышку: 21 секрет

1

Главный показатель вспышки — это ведущее число. Оно указывает, на какое расстояние в метрах «пробьет» импульс, включенный на максимальную мощность, при заданной чувствительности и диафрагме. Если эти величины в показателе не указываются, имеется в виду чувствительность ISO 100 и диафрагма 1.0.

Завышенное число для компактного прибора (например, 50) означает, что такова мощность при максимально выдвинутом рефлекторе — когда отблеск дает узкий пучок света. В реальных условиях это число будет меньше.

2

Большинство внешних вспышек оснащены автоматикой.

• Фотоавтоматика «общается» с TTL-системой камеры. Для этого она должна быть «заточена» под систему.
• А также иметь собственный «глаз» и «мозг». В этом случае на камере устанавливаются заранее диафрагма и чувствительность. Автоматика вспышки самостоятельно оценивает мощность, исходя из этих параметров.

3

Для абсолютной точности используют флешметр. Он замеряет мощность импульса по прибору, либо по освещенному объекту. Затем показывает возможные варианты выдержки и диафрагмы.

Преимущество флешметра в том, что он способен замерять свет, полученный импульсами нескольких вспышек, независимо от того, одновременно они сделаны или с интервалом.

4

Если вспышка установлена на камере, то направлять прямо на объект имеет смысл лишь в одном случае: когда не хватает мощности.

• Лучше направить в потолок. Разумеется, белый и не очень высокий.
• Или проецировать под углом вверх, а над фотовспышкой укрепить белую рассеивающую поверхность. Например, лист бумаги на резинке.

5

Чтобы срабатывала одна или несколько вспышек от одной ведущей или друг от друга, используют свето- и радиосинхронизаторы (ловушки). Последние — дороже, но надежнее. Они особенно удобны, если работают несколько фотографов: тогда приборы не срабатывают от их импульсов. Светосинхронизаторы дешевые и компактные, но хлипкие.

6

Старую фотовспышку рискованно устанавливать на камеру, можете сжечь электронику. Но безопасный способ все-таки существует:

• На вспышку устанавливается светосинхронизатор, через который она «поджигается» от встроенной. Настройте последнюю на минимальную мощность: так, чтобы срабатывала основная вспышка, а не освещала объект.
• Автоматика встроенной должна быть отключена. Иначе синхронизатор сработает во время предвспышки, сделанной для замера, до того как затвор открыт.

У этого способа есть одно преимущество: внешняя вспышка никак не связана с камерой, светить ей можно откуда угодно.

7

При использовании внешних вспышек, камера не улавливает их цветовую температуру. Выбирайте баланс белого из предустановок, не рассчитывая на автоматику.

• Когда нет режима «вспышка», воспользуйтесь предустановкой «облачно».
• Если камера позволяет задавать баланс белого в кельвинах — лучше так и сделать. Но для начала выясните точную цветовую температуру прибора. Она указывается в спецификации.

8

Горящий индикатор готовности на бюджетной технике вовсе не означает, что она зарядилась на полную мощность. Когда нужен максимально мощный импульс, лучше выждать время после загорания индикатора. Особенно, если батарейки подсели.

9

С помощью правильно расположенной внешней вспышки, можно создать иллюзию лучика солнца в пасмурную погоду. Светить надо не со стороны камеры, а сбоку и чуть сверху, и с близкого расстояния, чтобы световой поток не был чересчур рассеянным.

10

Во время установки контровых вспышек, направленных в сторону камеры, следите, чтобы они находились за пределами кадра. Или закрывались объектом. Иначе неизбежно возникновение «звезд». Впрочем, последнее можно использовать и специально, как художественный прием.

11

Разумеется, съемка общих планов ночного города — вещь абсолютно бесполезная: не хватит мощности. Зато случайная вспышка стоящего рядом горе-фотографа может безнадежно испортить кадр. Поэтому, снимая со штатива с длинной выдержкой, попросите стоящих рядом воздержаться несколько секунд от щелканья «мыльницами».

12

На задней панели вспышки есть таблица. Благодаря ей, исходя из ведущего числа, рассчитывают расстояние при заданной диафрагме и чувствительности. Таблица составлена в расчете на некоторое количество внешнего света и на то, что стены и потолок светлоокрашенные. Если снимаете ночью в лесу, в зале или в пещере, вносите в показания таблицы поправку минимум на 1 ступень.

13

Тень от объектива при макросъемке способна безнадежно испортить кадр. Поэтому существуют специальные макровспышки, лампа которых представляет собой кольцо вокруг объектива. Такие приборы равномерно освещают близко расположенные объекты. При этом свет получается очень мягким, рассеянным.

Если требуется освещение пожестче или нет денег на макровспышку, можно светить и обычной, воспользовавшись синхрокабелем.

14

С помощью вспышки можно получить очень мягкое освещение. Разверните ее назад и закрепите за ней лист белой бумаги или ткани, натянутой на раму.

15

Если снимаешь через стекло (например, в музее), блики неизбежны. Наиболее очевидное решение — прислонить рефлектор к стеклу, тогда бликов не будет. Если такой возможности нет, то светить нужно не на витрину, а на любую поверхность рядом. Например, на стену.

16

Многие приборы имеют режим стробоскопа, когда за небольшой интервал делается несколько десятков или даже сотен импульсов. Используя этот режим, получаются впечатляющие снимки в движении, передающие траекторию объекта. Эффект дает и сочетание вспышки с длинной выдержкой, когда траектория рисуется постоянным светом, а в конце (или в начале) движения объект «замораживается» отблеском.

17

Когда использовать множество вспышек на светосинхронизаторах, некоторые могут не срабатывать. Потому, что свет не попадает на фотоэлемент. В этом случае лучше воспользоваться «промежуточными» маломощными вспышками. Расставьте так, чтобы напрямую светили в фотоэлементы «неработающих» ловушек.

18

Одно из применений вспышки — это съемка в контровом свете. Представьте, что вы фотографируете человека, стоящего перед окном. Разница в освещении объектов за окном и фигуры человека будет слишком велика, без дополнительной подсветки получится лишь силуэт.

Другой пример — человек находится в тени (например, здания или дерева), а на улице — яркий солнечный день. В этом случае подсветите лицо.

19

Световых эффектов добиваются, надевая на рефлектор цветные фильтры. Отдельные части снимаемой сцены расцвечивают таким образом цветами. Если фильтров нет, замените прозрачной цветной пленкой. Главное — не переусердствовать!

20

Чтобы понять, каким образом будет падать свет на снимаемый объект, полезно воспользоваться режимом пилотного света. Если же во вспышке его нет, подсветите мощным фонарем с той стороны, откуда планируете подавать импульс.

21

Когда велика доля света с другой цветовой температурой (например, снимаете в хорошо освещенном помещении), подобрать нужный баланс белого непросто. Простейшее решение — вести съемку в формате RAW, а цвета исправить позже, при конвертации на компьютере.

На заметку: «Как правильно чистить объектив фотоаппарата?»

Смотрите видеосравнение: TTL или мануальная вспышка